仮縫いトワル補正の徒然

ビスポークシャツワークの中で、最も大切なのは

言うまでもなく、パターンです

シャツは、ウールスーツのビスポークと違い、アイロンによる整形が出来ないので

シルエット、フィットの肝はパターンで全てが決ります

今回は、ｓｃｙｌｔの特徴の１つでもある　3面構成のパターン補正に関して、触れてみたいと思います（ｓｃｙｌｔビスポークの紹介にもなるかな）

まず

最初の打ち合わせ＆採寸で得た情報を基に、仮縫い用の１ｓｔパターンを作ります

採寸の数値でボディのサイズ感を確認するのは勿論ですが、同時に

お客様の身体の特徴を捉えることが大切になります

今回で言えば

こちらのお客様の身体の特徴は、①背筋が真っすぐ　②撫で肩　③右肩下がり　④首の長さ（美的ポイント）　になるでしょうか　（肩先の位置も確認ポイントです）

上記の事を踏まえて、最初に作られたボディのパターン

①グレーの鉛筆のラインが、最初の仮縫いパターンです（青ペン　は修正後）

解説すると

①背筋が真っすぐ（反身体）　→　背丈と前丈の差寸を少なめに

②撫で肩　→　肩傾斜を強め　（斜辺採寸法による数値を元に）

③右肩下がり　→　左右肩傾斜の違い（仮縫い時から左右の差をつけるかは程度によりますが）

④首の長さ　　→　台衿を高めに

上記のポイントを加味したパターンにより、仮生地50/1 ブロードで仮縫いを作成します（おおよそ採寸打ち合わせから2週間後）

そして　仮縫い着用時の補正を行います

「極端なしわ」が生まれるのは、ボディに対するパターンの「あまり」ないしは逆に「テンション」がある訳なので、そこをピンで摘まみながらカット、ないしは、接ぎを開いて足りない分量を足して　いきます。

ただし、「あまり」＝「ゆとり」＝「運動量」でもあるので、やり過ぎは禁物、原因と部位を確認しながらです

パターン上では、黒く濃いペンが修正のラインです

内容としては

①前胸上の幅が少し足りない　→　身幅を+1㎝　＆　袖山＆いせを少し出し肩外周に余裕を

②脇に斜め上にしわ　→　肩傾斜を左右別々にさらにとる（左：3㎜　右：8㎜）

③袖をスッキリさせたい　→　肘幅、カフス巾のカット（袖丈はご希望で長目の設定）

④肩甲骨の凸がヨークを引っ張る（特に左肩甲骨）　→　ヨークパーツに凸を出す＆センターギャザーをヨーク全体に分散

⑤ウェスト幅を1㎝程カット　→　「後身のみ」でウェスト分量を削る

⑥レングスカット

ポイントの肩回りのパターンにフォーカスすると

ポイントの　左右の肩傾斜の修正、肩甲骨の凸部分の対応が、パターン化されているのが見て取れます

また実は、横着してパターンに記載してないところもあります（笑）

左右の肩傾斜の差異による、アームホール寸のずれです。（袖山寸法は基本左右同じなので）

カマ底を少し下げる事で対応しますが、ここら辺は縫いで調整します。

こうした事は、ビスポーク、フルオーダーならではの細かい修正で、

小生は、いつも頭を抱えながら（笑）、もっとも美しくみえるシルエットと着心地の着地点を探し、こうした作業を行っている次第です

という事で

今月のブログは、ビスポークワークのメイン、パターン修正の徒然でした