ウールリバー仕立て×CPOジャケット
久しぶりのブログ。
インスタがブログ代わりになっているような現状、こちらのブログから
遠ざかりがちですが、年末もう1本徒然る
今回は、先月作成したウールリバーのCPOジャケット
CPOジャケットは、「Chief Petty Officer（アメリカ海軍下士官）の略称で、作業用ユニフォームをルーツとしたアウター・シャツ」
近年なぜか女子のトレンドとなり、オーバーサイズのCPOジャケットを着た
女子大生が巷にあふれ、すっかり市民権を得た感じですが
もちろんメンズ界では、秋冬のカジュアルウェアとして、Pコート程ではないにせよ
ミリタリーウェア出身アイテムとして一定の知名度、使用度があったように思います
ブランドとしては「Fidelity」、 度詰めのウールメルトン が実際米軍のサプライヤーとして活躍していたという意味では正式でしょうか
裏地はキルティングや、ボアなどありますが、裏無しが元々だと思います
他にもCPOジャケットデザインとして、
ワークウェアの部類に入りますが、 Pendelton 、Woolrich が有名でしょうか
バッファローチェックはこの冬時期の定番ですね、キムタクの影響かな・・
という秋冬時期、古着やさんに行けば必ず出てくる
そんな CPOジャケットですが
小生からすると、秋冬のアウターアイテムの中で、唯一と言ってよい
「シャツデザイン」な訳で、作らずにはいられないと。
昨年は、このアウトポケットのあるデザインで
Lintonツィード(×裏地付き) で作っておりましたが
さらなる進化をすべく、今回は ウールリバー仕立て×CPOジャケットを作成しようと,
こう思い立ったわけです
では、早速作成風景へと
とその前に、ウールリバーとはなんぞや、という事ですが
ウールリバー素材とは、2枚のウール生地を接結糸で繋ぎ合わせた”様”（実際には織りながら1枚にしているので、2枚の生地を貼り合わせたわけでは無い）なダブルフェイスの織り生地で
ウールリバー”仕立て”とは、
このウールリバー生地の2枚に剝がれる特性を生かして、
生地の端を割ってから内側に巻き込んで手縫い始末することで、接ぎ部や端処理し、
裏地や芯地を使うことなく、アイテムを作る特殊な縫い方の事を言います
（もちろん工場も、専門工場になります）
このウールリバー仕立てで出来たアイテムは、（コートが一般的ですが）
ウール本来の風合い、軽さを実感でき、また両表面ウールの柄や配色を楽しめるのが特徴で、
ここ数年来レディスマーケットではかなり人気を誇り、市民権や知名度を得てきている状況です
これはメンズにも味わってもらわねばと！
という事で、作成風景もさらっと。
まずは今回のウールリバーの生地；ウール100％ 配色タイプのものをピック。
（縫い上げてから、中間アイテムとしてはちょっと厚かったかな・・と反省）
という事で、まずは裁断から
通常のシャツと違うのは、
１：袖が2枚仕立て＆スリット仕様（パターンは縫いながらイジリ、アウトカーブを強く袖口をすぼめましたが）
２：ヨークは1枚＆クロスヨーク（ミリタリーデザイン）
３：衿、台衿、カフス 共に1枚
全てのパーツが1枚なので、新鮮でした。
そして素材がウールメルトンという事で、綿や麻と違い、地の目をほとんど気にせずに
裁断できるのは、かなり楽でしたね。パーツ数も少ないし。
（通常のシャツは、全てのパーツを地の目を取りながら裁断するので、かなり骨が折れる作業）
この裁断は、今回の作成工程の中で、唯一時間のかからない作業で、気分よく進める事が出来ました。
「これはもしかして、思いのほか早くできるかもと・・」
一瞬期待がよぎりましたね
が・・・ それもここまで
では、縫いに。
ウールリバー仕立てに関しては、先ほど軽く触れましたが
より詳しく工程を分解＆解説すると（以下写真は前立て＆前身頃）
①パーツ生地端を割る作業 （工場の場合、専用のグラインダーがありますが、小生はリッパ―による手作業（かなり大変：汗）
②割った後の片面（まつる側ベージュ面）に芯のテープを貼る（折りを綺麗に仕上げる為）
③片割れの縫い代（グレー面）をミシンで縫う（挟まれる側の前身頃パーツは端を割かない）
④裏面の生地、縫い代を内側に織りながら手まつりでとめる
この4つの工程を、全パーツの接ぎで行う事になります
また、アイテムの端部、前端や裾端は、接ぎは無いですが
①端を割いて、②芯テープを貼って、④両縫い代を折ってまつる
下写真は裾のカーブ部
そう・・・「地獄」の始まりです
襟パーツだとこんな感じ。
①表衿1枚の端を割って、芯を貼り＆まつり縫い
②台衿の端を割って、芯を貼り、上衿の縫い代とミシンで接ぎ合わせ
③ベージュ面まつり縫い
ミシン縫い部に関しては、パーツによって縫い代を割ったりして、
縫い代の重なりを減らす工夫も。
基本、ミシンで縫った側（グレー面）の方がやはり綺麗にすっきり仕上がり、
逆に、手まつりで処理する側（ベージュ面）は、縫い代が重なり凸が顕著になります
今回、小生のCPOジャケットはリバーシブル仕様にしてますが
上述したように、グレーとベージュの見え方の違いは出てくるので、
表と裏的な感覚は少なからずあるかなという印象です
肩の接ぎとクロスヨーク
クロスヨークは、ヴィンテージのミリタリージャケットで使われていた仕様で
良いアクセントになるかなと採用。
縫い代の重なりの凸が、リバー仕立て感を演出して、良い感じじゃないでしょうか。
ちなみに、大変なのは、縫いとまつりの重なる「端部」。
身頃と袖が縫い合わさる肩先は、袖が「挟まれる側」、身頃が「挟む側」なので
肩先の縫い代を1.5㎝位残して、開けておかなければいけません。
その為、写真で分かるように、身頃側の縫い代も、ヨーク側の縫い代も両方とも割いて
グレー面はミシンで端から端まで縫い合わせます
（他のパーツは、挟まれる側の生地端は割かなくてよかった）
さらに作業が増えると。
こちらは、2枚袖、接ぎ端、袖口のスリット部
挟まれる側の内袖スリット部を先にまつりで縫い留め、その後
2枚接ぎ部の縫い代を内側に折り込んでまつり付けると。
こちらは、エルボーパッチ。
最終はレザーに縫い直ししたのですが、その前は表地で一度縫っていた段階です
楕円のパーツは、①端を割いて ②グレー面に芯貼り ③土台面ベージュを先に縫い付け（捨てミシンでいせて丸くする）④グレー面をぐるり1周まつる と
と、まぁ こんな作業を全てのパーツで説明していると切りが無いので。
というか、途中から余りの作業の多さに、写真撮るのが面倒になってしまい
一気に完成品と
ボタンは、グレー面には 本水牛。ベージュ面には本ナット使用。
エルボーパッチと釦の色は合わせた方が良いかな・・と思ったり。
という作成の徒然でした
いやとにかく時間がかかりました
これだけやっている訳にもいかないので、色んな作業の合間、日曜自宅でなどを重ねて
何とか作り上げた次第です。
初めてのウールリバー製作で、勝手の分からない所もありましたので、それも一因にありますが。
という事で、分かった事。
ウールリバー仕立ては、一般的にコートアイテムが多いと触れましたが、それには理由があり
一つには、手作業が殆どの為、工賃が高くなるので、値段の通るコートなどの重衣料になる傾向が強い
またもう一つは、ケープなどコートはパーツ数も少ないため、単純に作業工程が減り、
メーカーにとっては、コストが抑えられ、工場にとっては作業が少なくても済む事が挙げられます
つまり、シャツの様なパーツ数の多いアイテムは、「売り」という面を考えると
向いてない という事です。
つまり、「あまり市場にない」と
小生がやる意味もあるのかな・・・
インスタでは、着用ルックも掲載。
オーダーも受け付けられますので、ご興味ある方はご相談ください
表地選んだり
エルボーパッチのレザーや、ボタンなど選んだり
なお、製品の縫いは、専門工場に頼みますので、
専門の職人さんの手で、小生よりもっと綺麗に上がります
着用写真はインスタにアップしておりますので
そちらもチェックしてみて下さい
今年も一年、終わりです
いつも同じこと思いますが、時の経つのは早いなぁ・・・