シャツ縫製 丸縫いの流れ
今回はシャツ縫製の流れを解説
今回のシャツは、お客様のオーダーシャツの２枚目の作成風景です。生地はTHOMAS MASON GOLD LINE ロイヤルツイル
1：生地地直し ツイル＝綾織は斜めに織りの線が走っている組織。この組織は斜行しやすいので、地直しを念入りに。ツイル目と反対方向にアイロンをかけ、タテ地が通るように整形していきます。（写真：生地端に切り込みを入れて、糸の逃げ場所を作ってあげます）
2：裁断 今回のシャツは２面ボディですが、芯などを入れると２０パーツ近くあります。また今回のお客様のシャツは、左右の肩傾斜が違う為、全てのパーツをそれぞれ裁断します（汗）
3：縫製 衿 ＆ カフス 僕の場合、衿とカフスを最初に。やはり、「顔」となる衿や、「締め」になるカフスを綺麗に仕上げるため。芯の処理、ロール具合など、工程と神経がかかる、ここから始めます。カフスは時計に合せて、左右の幅を変えます。時計によって、その差が変わりますね。（ジャガールクルトとパネライでは差寸自体で1.5㎝位変わるでしょうか）
縫製にて、内側ロール。カラーキーパー用の当て布は白で配色に。
衿のロール感
カフスも内に少しロール：内輪差と手首に向かい締める為
4：縫製 袖ケンボロ ＆ カフス 袖は、まず剣ボロからはじめ、筒状に縫製→折り伏せ始末→カフスと合体。袖を筒状に折り伏せ縫いするのは、「縫いにくい」という意味で骨が折れます
剣ボロ下は、白で配色。衿裏とリンク
左右で袖口幅が違います
5：縫製 背ヨーク ＆ 後身頃 背ヨークにネームを叩き、後身頃とドッキング。
ヨーク下側に少しいせ（ギャザー）を入れ、立体的に
ネームは4点留め。角が立たず、軽い仕上がり
中央にタック＆ギャザーで腕の運動量を確保
6：縫製 前身頃（前立て＆裾始末）＆ 後身 前身と後身のドッキングは、2枚の肩ヨークに前身を挟み込む形ですが、これにも何種類かやり方があります。僕の場合は、大体1回で縫い繰り返します。（時に、肩ヨークにステッチがないシャツがありますが、このやり方でしか出来ません）
裾始末は、3つ巻きラッパというアタッチメントを使う方法もありますが、バイアスになるカーブラインが伸びて波打ってしまうので、避け気味。代わりに、アイロンで三巻を作ってから、裏から三巻端にコバステッチを叩きます
「裏前立て」始末 ＆ 肩の接ぎ部分を少しカーブ、肩から首の「登り」
裾始末：1㎜コバステッチ用のアタッチメント使用
7：縫製 衿 ＆ 身頃 台衿に身頃を挟み込みます。ここも神経を使います。台衿のカーブと襟ぐりのカーブの違い、そしてステッチによる表裏の縫い留め。技術と慣れが必要でしょうか。ここも地縫い返し、もしくは一回で挟み込むやり方の2通りあります。
地縫い返し
8：縫製 身頃脇縫い ＆ ガゼット ＆ 袖取り付け 袖は、身頃を脇縫い（折り伏せ縫い始末）してからの「後付け式」。脇
袖は針でピン打ちで準備
袖の縫縫製後、裏返し。アームホールの折り伏せ始末の準備
ネームと同じ点留め。デザインディテール。下を絞った方が良いな・・・
9：縫製 アームホール始末 ステッチで叩かず、ハンド工程をいれた手まつり（すくい縫い）で軽さを出します
ハンドによる縫い代のまつり縫い始末
まつり縫い始末：裏側 縫い代真ん中のステッチはギャザー寄せ用の捨てミシン、後で取ります
10：縫製 ボタンホール＆ボタン付け 約4㎜厚の極厚白蝶貝 × 細く軽め（糸密度）のボタンホールで周囲の生地を必要以上に硬くしないように
4㎜の極厚の白蝶貝
11：縫製 グリカン作成 剣ボロ開き口、テンションかかる部分に補強糸ループ。シルク糸の少し太目で撚りの甘い番手で作成。絹の持つ生成りの色味と艶がアクセントに
グリカン
１２：仕上げ アイロンで仕上げ
出来上がり
後身頃。生地のドレープ感も良い